Перед укладкой ковролина на бетонный пол следует сначала нанести грунт «Плитонит». Расстелить ковролин, и дать ему отлежаться. Затем подрезать стыки со стенами ( 5 — 10 мм.). Если щелей не будет, ковролин ляжет волнами. На порогах должен быть перехлёст.Нужен клей для напольных покрытий. Он продаётся в Максидоме и т.д. Берётся простой шпатель 20 — 30 см., отгибается край ковролина и намазывается клей на пол тонким слоем. Потом прогладить от середины к краю ( рукой). После приклейки на пороге в стыках с другим напольным покрытием (линолеум или кафель), нахлёст прорезается ножом оба слоя (если ковролин и линолеум, или по краю кафеля), клеится на клей, или двусторонний скотч. Сверху стык закрывается порожком.

Укладка ламината начинается с монтирования 1 ряда из 2 досок. В этом Вам помогут распорные клинья, которые обеспечивают зазоры между стеной и ламинатом от 6 до 15 мм. Зазоры необходимы для того, чтобы ламинат беспрепятственно расширялся и сужался под изменением комнатной температуры, а стена при этом не будет ему мешать. Если ваш пол вздулся, то, скорее всего, нарушено именно это правило укладки. Для облегчения защелкивания панелей ламинат монтируют замком на себя. После образования 1 ряда, переходим на второй,
Профессиональные укладчики — мастера своего дела, всегда монтируют ламинат в пол доски. Что это значит? Такой монтаж ламината напоминает кладку кирпичной стены, когда Вы смотрите на пол сверху. При этом во многих инструкциях по укладке ламината разрешается смещение досок относительно друг друга минимум в 20 см. Данный подход в «пол доски» позволяет равномерно распределить давление между панелями при сужении и расширении ламината.
Панель второго ряда подносится к другой под углом, далее нужно вставить панель в замок и защелкнуть ее, при этом она должна составлять половинку от доски. Следует отметить, что пока ламинат только «примеряется», а не защелкивается на торцах. Далее следуем формированию второго ряда (по короткой стороне) без торцевого защелкивания, которое осуществляется при помощи следующей панели. После стыкуем и подбиваем все четыре панели, которые послужат стартом для следующих досок. Отметим, что распорные клинья необходимо оставить на месте. Далее монтируем оставшиеся ряды. Для качественной укладки ламината в виде последней доски, которая должна примыкать к стене используется струбцина, позволяющая без труда соединить последние панели друг с другом. После того как пол Вы уже уложили, необходимо перейти к монтажу плинтуса Наш метод монтажа основан на крепление плинтуса на клипсах. Отметим, что с применением вентиляционных подложек низ плинтуса не должен препятствовать оттоку влажности, которая осталась после стяжки.

Откос – это обрамление внешнего и внутреннего оконного проема. Аккуратная, а главное правильная отделка откосов – один из важных моментов монтажа окон. Они не только создают законченность образа всего окна, но и улучшают их влагостойкость, теплоизоляцию и шумоизоляцию
Первым делом стоит прикрепить деревянную рейку по периметру оконного проема на саморезы. Рейка должна быть прикреплена надежно, так как именно она будет воспринимать всю нагрузку от откоса. Строго по уровню по внешнему краю окна крепим П-образный профиль. На углу крепиться уголок, который будет ровно устанавливать профиль под определенным углом. Если у Вас еще не оклеены обои, то как раз после установки откоса стоит этим заняться.
Теперь вырезаем сам откос, который должен плотно вставляться в рамку. Дальний край вставляется в П-образный профиль, а за него укладывается утеплитель, который значительно увеличит теплозащитные свойства окна. Идеальные стыки у Вас не получатся с первого раза.
Все недостатки легко скрываются с помощью белого силикона, хотя можно использовать специальный профиль. Некоторые пытаются устанавливать откосы без профиля, а прямо на жидкие гвозди к стене. Для этого необходимо иметь совершенно ровный проем, который найти очень трудно. Еще один минус такого метода монтажа – отсутствие утепления. Также многие считают лишней тратой денег отделку внешних откосов, но это не так. Они защищают дом от проникновения влаги, пыли и грязи. Для отделки внешних откосов используют ПВХ и штукатурку.

Навесные потолки из гипсокартона, дизайн которых ограничивается только Вашей фантазией, помогут в кратчайшие сроки преобразить Ваш дом. Так, если вы хотите чтобы монтаж гипсокартонных потолков был смонтирован быстро и не дорого, лучше всего использовать классический одноуровневый потолок. Не стоит думать, что такой потолок не может быть красивым – наши дизайнеры могут сделать и из простого потолка произведение искусства. Правильно подобранные растровые светильники помогут визуально изменить форму вашего потолка, выделить на нем определенные зоны. Кроме того, могут быть использованы светильники разных цветов, уровень освещения на которых может быть отрегулирован одной кнопкой. Этот потолок будет разным, в зависимости от того, какое освещение вы выставили. Дизайн же двухуровнего и многоуровнего потолка из гипсокартона – это многообразие форм, цветов и размеров. Здесь каждый сможет выбрать что-нибудь, что будет ему по душе. Такие потолки различаются конструкциями гипсокартона – арки, купола, выступающие объемные рисунки, а также – цветом и уровнем подсветки. Используя различные уровни подсветки, можно добиться того, чтобы один и тот же потолок выглядел по-разному. Все зависит только от вашего желания. Такие потолки – разнообразны в применении. Не стоит думать, что устанавливать такой потолок можно только в доме – использование такого потолка на даче или в коттедже позволит вам очень быстро закончить ремонт, не вкладывая в него большие деньги. А потолок, изготовленный из гипсокартона и профессионально установленный нашей фирмой, прослужит вам действительно долго, и каждый день будет радовать вас своей красотой.

 

В качестве металлических свай используют стальные трубы большого диаметра, а также стержни коробчатого сечения, свариваемые из двутавров, рельсов и других прокатных профилей. Вследствие высокой стоимости и большого расхода стали металлические сваи применяют только в исключительных случаях, когда из-за повышенной плотности грунта непригодны сваи из других материалов. Под подошвой фундамента сваи можно располагать по-разному: одиночно, группами или рядами. Сваи, решения свайных фундаментов размещенные изолированно или на расстоянии более 1/4 их длины, называются одиночными. Группа свай, расположенных под фундаментом, называется свайным кустом (при большой площади — свайным полем), а в один или несколько рядов — свайной полосой. При значительных горизонтальных нагрузках сваи заглубляются в грунт с наклоном в сторону действующей горизонтальной силы с наибольшим числом рядов свай в направлении действия этой силы или с наклоном в двух противоположных направлениях (козловые сваи). В жилых и общественных зданиях сваи в плане чаще всего располагают полосой в один, два и более рядов в обычном или шахматном порядке. Расстояние между осями свай принимается по расчету. Для вертикальных и наклонных висячих свай это расстояние в плоскости их нижних концов должно быть не менее 3d в. в плоскости подошвы ростверка — не менее 1,5 d (d — диаметр круглого, сторона квадратного или большая сторона прямоугольного сечения сваи). После погружения свай до отказа в грунт головки их срезают до проектного уровня и соединяют ростверком в единую конструкцию для равномерности распределения нагрузки от сооружения между отдельными сваями. Ростверки можно устраивать из дерева или железобетона.

Сегодня сфера применения стеклоблоков отнюдь не ограничивается санузлами, впрочем, как и только лишь возведением внутренних перегородок. Их определенные модификации можно увидеть на потолках, полах, лестничных ступенях, арках и навесах. Напольные стеклоблоки имеют шероховатую поверхность, для лучшего сцепления с подошвами. Они часто подсвечиваются изнутри, создавая интересные световые эффекты в помещении. Выложив вдоль стены стеклянную полосу можно сделать ее светящейся – это будет оригинальная ночная подсветка, которая не слепит глаза.
При желании из стеклоблоков можно даже сделать светопрозрачную кровлю, которая будет иметь немалую прочность, однако в этом случае понадобится помощь инженеров.
Стеклоблоки пришлись, что называется, ко двору нынешней моде на объединенные пространства. С их помощью можно отгородить приватную зону, практически не отяготив этим интерьер. Стенка из стеклянных изразцов окажется кстати на веранде, террасе, балконе, в зимнем саду. Во многих случаях она гораздо интереснее смотрится, чем глухая стена с какой-либо из отделок.
Интерьерных решений со стеклоблоками действительно много. Например, в кухнях часто делают дверь с остеклением, особенно если она ведет в помещение, где нет окон. При помощи стеклоблоков можно сделать светопрозрачной всю стену, а дверь, наоборот, сплошной. Современный выбор стеклянных блоков дает возможность воплотить практически любой дизайнерских замысел. С их помощью можно сделать что-то наподобие витража, либо использовать ими в качестве светофильтра. Стенку, отделяющую столовую от гостиной, можно выложить из граненых стеклоблоков, напоминающих хрусталь. Это будет смотреться очень эффектно из обоих помещений, при этом визуально они будут казаться просторнее.
Волнообразные стеклянные стенки могут удачно разделить пространство студии на спальню и столовую. При помощи ярких разноцветных стеклоблоков можно создать красочную прозрачную перегородку в детской комнате. Если в помещение нет окна, то при помощи фрагмента из стеклоблоков с подсветкой можно выполнить его имитацию. Такое решение отлично подойдет к гардеробной комнате. Также можно в ней сделать стенку из стеклоблоков, со смежным помещением, где есть окно. Конечно, это не решит полностью проблему освещения, но, по крайней мере, гардеробная не будет выглядеть темным чуланом.
Стеклоблоки отлично комбинируются с другими стеновыми материалами. Например, в кирпичную перегородку можнофрагмент стены из стеклоблоков встроить светопрозрачный фрагмент. То же самое делается в деревянных стенах – нижняя или верхняя половина стены выполняется из стеклоблоков.Имитация витражей – это особая дизайнерская находка. При этом можно сочетать не только цвета стекла, но и его фактуры. Матовые, прозрачные, рифленые и фьюзинговые стеклянные кирпичики способны составить настоящую художественную композицию. При желании можно воспользоваться компьютерной графикой, переложив изображение на «сетку» из квадратиков, доведя его до соответствующего разрешения. В ассортименте некоторых производителей стеклоблоков имеются изделия с имитацией капелек воды. Их уместно использовать в бассейнах, саунах и wellness-зонах.

Иногда колодцы делают из бетонных пластин. Изготовление пластин намного проще, чем колец, — форма для них очень простая. Прямоугольные и квадратные колодцы из бетонных пластин по внешнему виду походят па деревянные срубовые, только вместо бревен — бетонные пластины. Концы пластин для падежного сопряжения в углах отформовывают в лапу.
Пластина должна воспринимать изгибающую нагрузку от возможного бокового давления грунта, то есть работать как балка. Поэтому арматуру в пластине надо расположить ближе к плоскости, обращенной внутрь колодца. Для уменшения проницаемости стенок бетонного ствола пластины ставят на растворе.
В сравнении с круглым колодцем, при равновеликой площади сечения в свету, квадратный колодец требует для ствола больше материала примерно на 13%. Чтобы приблизить расход материала к потребному расходу для круглого колодца, сечение колодца из пластин принимают не квадратным, а шести- или восьмиугольным. Для шестигранного колодца по сравнению с круглым расход материала увеличивается только па 5%, а для восьмигранного— уже только на 2%. Можно сэкономить и эти 2%, сделав пластины кольцевыми. Высоту одной кольцевой пластины делают равной 18 см, ширину — 10— 15 см. Среднюю длину кольцевой пластины берут такой, чтобы в одном ряду уложилось 6—8 пластин, составляющих полное кольцо. Очевидно, что форма для изготовления кольцевых пластин будет уже сложнее. Если при строительстве колодца нз бетонных пластин пользоваться сваркой, то концы бетонных пластин не надо формовать в лапу, а вместо этого предусмотреть стальные закладные пластины.
В заключенно заметим, что бетон позволяет сравнительно легко производить ремонт деревянных колодцев. Сруб, находящийся в водоносном слое, может быть разобран, если это возможно, и заменен бетонными пластинами, а верхняя часть, над уровнем воды, укреплена монолитным бетонированием. Для этого к деревянным степкам гвоздями крепится арматура, например, в виде сотки, и производится бетонирование с помощью скользящей опалубки пли без неё, по уже с набивкой раствора, а не бетона. В этом случае получающийся после твердения материал носит название армоцемента. Прочность армоцемента высока. Кстати,, в судостроении армоцсмент применяют для строительства корпусов судов и для ремонта разрушенной гниением деревянной обшивки.

С затиркой поверхности спешить не надо, но и затягивать нельзя. Когда раствор превратится в камень, затереть его практически невозможно. Поэтому не пытайтесь забросать всю стену в один день, вы не успеете ее затереть. Только после приобретения опыта можно увеличить объем работ.
Нормальная толщина штукатурки — 1—2 см. Если стены выполнены слишком некачественно и требуется более толстый слой, то во избежание оплывов раствора штукатурку нужно выполнить в несколько слоев. При такой штукатурке нижние слои не делайте гладкими, чтобы последующий слой лучше сцеплялся с предыдущим.
Раствор, применяемый для штукатурных работ, подразделяется по видам на: цементный, цементоизвестковый, известковый, гипсоцементный (гипс иначе называется алебастром). По моему мнению, лучше всего подходит известковоцементный раствор. Этот раствор пластичный и хорошо ложится на стену. Он удобоукладываемый и прочный. Обычно я поступаю так: считаю требуемое количество раствора (длина х ширина х толщина) и везу сразу требуемое количество — частенько сразу самосвал (2 куб.м). Известковый раствор может лежать в растворном ящике недели две. Подсыхает, конечно, но потом легко разводится водой. Впоследствии к известковому раствору подмешивают цемент и воду и штукатурят.
Перед замешиванием известковоце-ментного раствора известковый раствор и цемент нужно просеять через сито. Чем меньше камней в растворе, тем лучше штукатурить. Цемент в раствор добавляется в небольшом количестве -2—3 мастерка на носилки раствора. В принципе цемент в известковый раствор для штукатурных работ можно не класть вообще. Раствор на стене схватится и так, но с цементом будет покрепче. Вода добавляется в раствор до консистенции, сравнимой с густой сметаной (чтобы ложка стояла).
При невозможности привезти готовый раствор можно замешать цементо-песчаный раствор. Недостаток этого раствора в том, что он быстро теряет пластичность, становится неудобоукладываемым. Его пластичность напрямую зависит от песка, на котором он готовится, и жесткости воды. Пластичность можно повысить несколькими способами:
— увеличить норму цемента, что неэкономично;
-увеличить мягкость воды, добавив в нее перетертую глину или ложку стирального порошка (мыла).
Состав раствора при цементе М400 — 1:8, при М200 — 1:4.

Наиболее современные окна — это окна на основе стеклопакетов (те же два или три листа стекла, но герметично соединенные и с пространством между ними, заполненным воздухом или плохо пропускающим тепло газом — например, аргоном, криптоном). Рамы для таких окон могут быть изготовлены из пластика (отсюда популярные «пластиковые окна») или дерева. Рама пластикового окна — это оконный профиль, в сечении которого можно увидеть пластиковые перегородки и воздух (воздушные камеры) между ними, также призванный препятствовать теплопередаче.
Декоративные окна
С давних времён окна являлись декоративным элементом здания, не менее важным, чем его двери. Иногда (такой подход встречается и сейчас, например, в банях) в них использовались специальные цветные или полупрозрачные стёкла с нанесённым на них рисунком. Форма окон также очень различна. В религиозных постройках, например, классикой являются высокие треугольные или (реже) арочные окна.

Запорная. Предназначена для полного перекрытия (или полного открытия) потока рабочей среды в трубопроводе в зависимости от требование технологического режима. Регулирующая. Предназначена для регулирования параметров рабочей среды посредством изменения ее расхода. К ней относятся: регуляторы давления, регулирующие клапаны, регуляторы уровня жидкости, дросселирующая арматура и т. п. Распределительно-смесительная (трехходовая или многоходовая). Предназначена для распределения рабочей среды по определенным направлениям или для смешивания потоков среды. Сюда относятся клапаны и краны.